Escalader le Kilimandjaro, le plus haut sommet isolé du monde
Tout a commencé par une pensée discrète, un rêve que je n'osais pas appeler un objectif. Se tenir sur le plus haut sommet de la Terre. Respirer l'air raréfié, où les nuages ne sont plus au-dessus de moi, mais tout autour. Je ne sais pas quand cette idée a germé, mais elle a grandi en silence.
C'est peut-être imprudent. Il est peut-être trop tard. Mais l'idée ne me quitte pas : et si je me lançais ?Il suffit de réserver le billet, de trouver un voyage qui s'intègre dans mon calendrier chargé - où les horaires de vol, les jours de randonnée et le budget s'alignent pour une fois - et de laisser le destin décider du reste.
Serai-je capable de supporter l'altitude ? Est-ce que je réussirai à dormir dans une tente ? Mon corps pourra-t-il supporter cela ? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est là tout l'intérêt : oser faire quelque chose, sans avoir aucune garantie. Parce que c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, j'ai un corps en qui je peux avoir confiance. Pas parfait, mais fort. Et je ne sais pas pour combien de temps encore.
Le rêve m'attend là-haut. La question est de savoir si j'ose l'affronter ?
Six mois de préparation
Je dois me préparer. Pas seulement pour l'altitude, le froid et le défi, mais aussi pour vraiment profiter de chaque moment. Parce que je sais que plus je m'investis maintenant, plus j'en tirerai profit là-haut. Je me lance donc à fond, comme toujours.
Mon programme d'entraînement est posé sur la table de la cuisine. Les séances de musculation alternent avec l'entraînement en côte, les longues randonnées avec sac à dos et mes courses habituelles. J'essaie des chaussures, pas n'importe lesquelles, des chaussures qui me mèneront jusqu'au sommet. Chaussettes à orteils, bâtons, pantalons à jambes dézippables. Les détails ont leur importance.
Le sac à dos est rempli d'haltères, que je remplacerai par du vrai matériel. Quant au sac à dos. Il s'agit de notre nouveau produit RevolutionRace, qui n'est pas encore complètement développé. Dois-je oser le prendre ? Est-ce qu'il convient ou dois-je en emporter un autre ?
J'ai réservé les vaccins, comparé les tarifs des billets d'avion, lu les règles de visa. Chaque étape pratique devient un rituel tranquille - une partie d'un voyage qui a déjà commencé en moi. Chaque fois que je prépare quelque chose, mes pensées s'envolent vers la montagne. Le Kilimandjaro. Le nom semble vaste. Presque trop grand - j'ai presque du mal à le dire à voix haute. Qui suis-je donc ?
Ce que je sais, c'est que suis attirée là-bas. Par quelque chose de plus profond que l'aventure. Peut-être pour me se sentir vivante. Peut-être pour me prouver quelque chose à moi-même.
Nous marcherons de la chaleur à la glace. À travers des forêts tropicales, des landes et dans le silence des glaciers. Nous n'emporterons que l'essentiel, mais tout doit fonctionner. Il n'y a pas de place pour la négligence. Je pense à ce voyage tous les jours - à chaque pas que je fais, à chaque poids que je soulève, chaque fois que je lace mes chaussures.
La montagne fait déjà partie de moi.
C'est le départ
Premier arrêt : aéroport d'Arlanda. Je rencontre certains de mes nouveaux compagnons de voyage. Il y en a qui voyagent seuls, comme moi. Nous ne nous connaissons pas, mais il y a une effervescence partagée dans l'air - un tacite "nous allons faire ça ensemble". Nous discutons, rions un peu nerveusement et essayons d'imaginer comment tout va se dérouler.
Puis vient le vol de nuit vers Addis Abeba - de longues heures dans l'obscurité, entre sommeil et veille.
Nous atterrissons tôt le matin, fatigués mais excités. Le vol suivant vers Arusha donne l'impression de commencer une autre vie. Dès que nous posons le pied sur le sol tanzanien, tout devient réel. Un air chaud et poussiéreux nous accueille. On vient nous chercher en bus et nous sommes accueillis par le voyagiste. Nous avons droit à un court briefing - règles, instructions, conseils. Ensuite, c'est le dîner.
La nervosité s'installe alors que nous vérifions nos bagages. Je n'ai plus aucune chance d'acheter quoi que ce soit maintenant si j'ai oublié quelque chose. Je sens comme un nœud dans l'estomac car je ne retrouve pas mon chapeau. Je suis pourtant sûre de l'avoir emporté.
À 6 heures du matin, les sacs à dos sont pesés. Cinq kilos au maximum. Le sac de sport : quinze. Je dois enlever quelques affaires. Je retire des vêtements. Plusieurs barres énergétiques aussi. Je n'avais pas réalisé à quel point tout cela pesait lourd. C'est frustrant - je veux être bien préparée, mais je dois aussi voyager léger.
Nous sommes divisés en deux groupes d'une quinzaine de personnes chacun. Notre guide principal, Stefan, connaît bien son métier. C'est essentiel. Nous randonnons en groupes séparés, mais nous faisons des pauses et passons les nuits ensemble, afin qu'il puisse surveiller la santé de chacun. Personne ne va mal sans qu'on le remarque.
La tension monte. Mes pensées tourbillonnent. Est-ce que je vais y arriver ? Suis-je suffisamment préparée ? Vais-je geler ? Tout ce à quoi je pense depuis des mois devient soudain réel. C'est ici que tout commence. C'est pour cela que je me suis entraînée.
Nous y voilà.
Premier jour sur le sentier
Mais dès que nous nous enregistrons à la porte de Lemosho, un sentiment de calme m'envahit. Quelque chose en moi s'apaise. La forêt tropicale se referme - humide, vivante, profonde. Des singes jouent à la cime des arbres. Les oiseaux communiquent entre eux dans un langage qui n'a pas besoin d'être traduit.
Ici, nous sommes des invités - de petites créatures qui évoluent dans un univers bien plus vaste. Nos pas s'adoucissent instinctivement. Nous marchons en file indienne, presque solennellement. Pas de stress. Pas de précipitation.Bâton, bâton - lentement, lentement. C'est plus qu'un mot, c'est une façon d'être.
Des routines prennent rapidement forme. Chaque pause a un but : boire, manger, uriner, ajuster ses vêtements. Vous planifiez avant de vous arrêter. Chaque soir, nous faisons un bilan de santé - taux d'oxygène, quantité d'eau bue, nombre de fois où l'on est allé aux toilettes. Stefan note tout cela dans son petit carnet noir. Au début, nous rions nerveusement, un peu gênés. Très vite, cela semble tout à fait normal. C'est même évident.
Le corps est notre outil le plus important. Nous devons apprendre à l'écouter. C'est le seul moyen d'atteindre le sommet.
Les tentes sont prêtes lorsque nous arrivons au campement. Les repas sont préparés sur place : chauds, simples et incroyablement bons. Des tentes-toilettes sont installées pour les pauses déjeuner et pour la nuit. C'est très loin de notre confort habituel, mais c'est parfait. Tout est bien pensé. Chaque chose a sa place.
Nous randonnons entre quatre et dix heures par jour. Cinq à dix kilomètres. Mais la distance et le temps ne définissent pas la difficulté. C'est l'altitude. L'acclimatation. Il ne faut pas se précipiter.
5 896 mètres, cela ne semble pas déraisonnable sur le papier - on pourrait les gravir en une journée - mais l'altitude ne se soucie guère de la logique. Le corps réagit comme il l'entend. Certaines personnes commencent à se sentir malades au bout de quelques jours. Il est impossible de prédire qui sera le prochain.
Je me demande : est-ce que je vais être malade aussi ? Me suis-je entraînée pour rien si mon corps décide de protester ?
Peut-on mentir ? Dire que l'on va bien alors que ce n'est pas le cas ? Et à quel point est-ce dangereux ? Comment faire la différence entre le stress et le vrai danger ?
Je veux atteindre le sommet - désespérément. Mais je sais aussi que la seule chose que je peux faire, c'est suivre les instructions. Manger. Boire. Aller aux toilettes chaque fois que je le peux. Si j'urine, c'est que mon corps fonctionne. Et toujours : bâton, bâton.
Je suis entourée de personnes formidables, mais je réalise que je ne peux pas porter leurs soucis, seulement les miens. Je dois prendre mes responsabilités. Respirer. Boire souvent. Marcher lentement. Faire attention au soleil - ne pas trop se déshabiller, ne pas brûler. Je préfère transpirer que geler.
Dans mon sac à dos, je transporte tout ce dont j'ai besoin pour la journée. Le reste - les vêtements chauds pour la nuit au sommet - est rangé dans le sac de sport, porté par nos incroyables porteurs.
C'est toute une équipe - plus d'une centaine de personnes - qui rend ce trek possible. Ils transportent des tentes, de la nourriture, de l'eau, des toilettes et des déchets. Ils installent et désinstallent les campements, et nous accueillent avec des chansons et des sourires. C'est un travail difficile, mais il est précieux et rémunéré comme il se doit. Il y a quelque chose de profondément humain dans tout cela. Nous faisons partie d'un tout plus grand.
Il ne s'agit pas seulement de mon voyage. C'est le nôtre.
Nous avons le souffle coupé
Lorsque nous quittons la forêt tropicale et que nous posons le pied sur le plateau de Shira, tout change. Le monde s'ouvre - et le voilà. Le sommet. Le Kilimandjaro. La montagne dont nous avons parlé, pour laquelle nous nous sommes entraînés et dont nous avons rêvé.
Nous avons le souffle coupé. C'est irréel. Puissant. Magnifique et intimidant à la fois. Un silence s'installe dans le groupe. Nous le ressentons tous : maintenant c'est réel.
Lorsque nous quittons la forêt tropicale et que nous posons le pied sur le plateau de Shira, tout change. Le monde s'ouvre - et le voilà. Le sommet. Le Kilimandjaro. La montagne dont nous avons parlé, pour laquelle nous nous sommes entraînés et dont nous avons rêvé.
Nous avons le souffle coupé. C'est irréel. Puissant. Magnifique et intimidant à la fois. Un silence s'installe dans le groupe. Nous le ressentons tous : maintenant c'est réel.
Nous suivons le sentier au nord de la montagne, avec des vues imprenables sur la savane kényane. Les couchers de soleil donnent l'impression que le ciel est en feu. Mais ce sont les levers de soleil qui sont les plus impressionnants - une lumière douce envahit le paysage, peignant les rochers en rose et or. Cela semble irréel.
Plus nous montons, plus le paysage change. Les plantes deviennent plus basses et plus rares. Le sol devient stérile. Les couleurs passent du brun rougeâtre au gris, puis au presque noir. Et il fait froid. Vraiment froid. Le matin, le gel recouvre la tente. L'air pique quand on respire.
Ma compagne de tente, Penny, devient un élément crucial de mon voyage. Nous avons tout de suite accroché - mêmes bagages chaotiques, même sens de l'humour. Nous nous asseyons dans la tente le matin, discutons de manière animée, réalisons que personne ne nous écoute vraiment, puis éclatons de rire. Un vrai rire - de ceux qui vous font oublier que vous avez froid. Elle rend tout plus facile. Plus chaud.
Au fil des jours, nous apprenons à nous connaître, petit à petit. Le soir, nous nous asseyons dans la tente de restauration et nous discutons de notre présence ici, de notre vie chez nous, de nos choix et de ce qui compte vraiment.
Nous dépassons la limite des arbres. Puis les nuages. Cela semble surréaliste et complètement réel en même temps. La simplicité rend tout précieux : partager l'eau, porter sa vie sur son dos, être pleinement présent.
À un moment donné, certains membres du groupe doivent retourner chercher de l'eau. C'est là que l'on comprend qu'ici, l'eau n'est pas seulement de l'eau. C'est de l'or.
Les jours se confondent, rythmés par nos pas. Nous parlons moins. Marchons davantage en silence. Les pensées tourbillonnent, puis se taisent. Et soudain, c'est la veille du grand jour. Demain soir, nous tenterons l'ascension du sommet.
Maintenant, nous devons écouter attentivement. Tout doit fonctionner. Nous arrivons au campement friogrifiés, excités et nerveux. Le vent secoue la tente, donnant l'impression qu'elle pourrait s'envoler.
Nous dînons tôt, à 17 h 30. Ensuite, nous préparons nos sacs pour le sommet. Puis nous dormons. Nous nous réveillons à 23 heures pour prendre un petit déjeuner. C'est tellement illogique que notre cerveau refuse presque de nous suivre. Les instructions tourbillonnent : est-ce qu'on fait une pause toutes les 20 minutes ? Un chapeau ou deux ? Lampe frontale dans la veste ou dans le sac ?
Stefan vérifie les vêtements de chacun. Son message est clair : plusieurs couches de vêtements, avec des fermetures éclair. Régulation facile de la température. Ne pas s'arrêter pour fouiller dans son sac, cela fait perdre de l'énergie. Et les vêtements pèsent plus lourd dans le sac à dos que sur le corps.
Je me moque de moi-même, debout, avec mes sept couches de vêtements. Je ne voulais pas geler. Mais je peux à peine bouger. Nous nous contentons de quatre couches. Il faudra faire avec.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La prochaine fois que nous plierons notre tente, ce sera après avoir tenté l'ascension du pic Uhuru, à 5 896 mètres d'altitude.
Nous nous sommes entraînés. Préparés. Nous avons ri. Nous avons eu très froid.
Maintenant, c'est le moment.
Tentative d'ascension
À minuit, nous commençons à marcher. Plus lentement que jamais. Chaque pas est sacré. Chaque respiration est une victoire. La nuit est silencieuse - seul le gravier crisse sous les chaussures, on entend les respirations dans l'obscurité, les lampes frontales forment une ligne lumineuse vers le haut de la montagne.
Nous avons de la chance avec le temps. La pluie ou la neige auraient rendu rendu la montée jusqu'à Gilman's Point impossible. C'est effrayant de voir à quel point tout est fragile.
Tout à coup, quelqu'un panique - il a besoin d'uriner, mais le sentier est étroit et exposé. La situation s'aggrave, mais Stefan intervient calmement et la résout instantanément. La panique s'estompe. Sa présence est essentielle.
Quelques heures plus tard, nous entendons chanter. Nos porteurs. Les mêmes chansons qui nous ont accompagnés tout au long du chemin. Et puis, derrière un rocher, dont je ne me souviens plus du nom, le soleil se lève. La lumière éclaire le paysage. Entièrement doré.
Nous sommes proches. Très proches.
À Gilman's Point, cela semble irréel. On nous sert du thé au gingembre chaud - le meilleur que j'aie jamais goûté. Mais nous ne pouvons pas nous attarder. Certaines personnes ont du mal à supporter l'altitude.
Après un court repos, nous nous dirigeons vers Stella Point. Quelques-uns font demi-tour. Le corps parle, et il faut l'écouter.
Les autres continuent vers le pic Uhuru. Pas à pas. Dans le silence maintenant. Et puis, soudain, il apparaît dans la pâle lumière du matin.
Sommes-nous déjà arrivés ?
L'avons-nous vraiment fait ?
Nous prenons des photos. Nous nous embrassons. Nous pleurons. Les nuages cachent la majeure partie de la Tanzanie, mais cela n'a pas d'importance. Nous sommes sur le toit de l'Afrique.
5 896 mètres.
La descente
Rien ne m'avait préparé à cet épuisement. Il me frappe instantanément. Je veux dormir, mais nous devons continuer à avancer. Le gravier glisse sous les pieds. Chaque étape est importante.
16,5 kilomètres aujourd'hui. Plus de 20 heures debout. Lorsque nous arrivons enfin au campement, mes pieds me font souffrir le martyre.
Le lendemain est le dernier jour - cinq heures jusqu'à la porte Mweka. Nos corps fonctionnent en pilote automatique. Pour la première fois, les deux groupes randonnent ensemble. Soudain, je parle sans arrêt. Je me sens forte. Je veux juste descendre - ne plus avoir mal aux pieds et boire enfin cette bière Kilimandjaro bien méritée.
L'aventure se termine par un dîner. Tout le monde se rassemble - porteurs, guides, randonneurs. Les porteurs reçoivent leur salaire et leurs pourboires, fièrement vêtus pour l'occasion. Pour nous, ce voyage a changé notre vie. Pour eux, c'est un travail. Et pourtant, la fierté est indéniable. Le respect est mutuel.
Il me reste encore quelques jours de safari avant de rentrer chez moi. Mais tout ce que je veux vraiment, c'est faire une pause. Respirer. Me réconcilier avec moi-même.
C'était quelque chose de spécial.
De magique. De puissant. Incroyablement réel.
J'ai des photos, beaucoup de photos. Mais je rapporte aussi autre chose. Une certitude tranquille. De la fierté.
Je l'ai fait.Nous l'avons fait.
La maison, la gratitude et les leçons apprises
Aujourd'hui, de retour chez moi, mon corps est reposé, mais mon âme est toujours quelque part dans la montagne, je le ressens à nouveau - un désir. Une curiosité. La suite ?
Il ne reste plus beaucoup de sommets à gravir pour quelqu'un comme moi - une amateure, bien que tenace. Je veux aller plus haut. Mais pas imprudemment. Je veux relever des défis, mais pas prendre de risques.
Aperçu du voyage
Mon expédition au Kilimandjaro était un trek de huit jours, que j'ai effectué avec Swett. Je recommande vivement ce voyage - il est bien conçu et géré de manière professionnelle. Les vols doivent être réservés séparément. Le voyage coûte environ 45 000 couronnes suédoises, plus environ 11 000 couronnes suédoises pour les vols.
Cela peut paraître cher, mais honnêtement ? Je troquerais volontiers plusieurs vacances à la plage contre une expérience comme celle-ci.
Leçons apprises
Je ne regrette rien - ni la fatigue, ni la sueur, ni même les larmes. Mais la prochaine fois, j'apporterai plus de piles. J'ai tenu de justesse avec la lampe de poche de mon téléphone chaque nuit.
Et les barres chocolatées ? Elles gèlent en altitude. Un rapide test au congélateur à la maison m'aurait permis de le savoir. La prochaine fois, j'opterai pour des noix et des raisins secs.
Un chapitre de plus dans l'histoire des bagages imparfaits, mais parfaits.
Je vais continuer à faire preuve de curiosité. Continuer à être courageuse. Continuer à voyager, même seule. Osez rêver et réalisez vos rêves.
Parce que les souvenirs pour la vie ne se créent pas quand tout est facile. Ils naissent quand on ose. Lorsque vous êtes confronté à quelque chose qui vous semble trop grand, trop haut, trop incertain, faites-le quand même.
C'est ça, la vie.
